古代中国，出门吃上一顿饭有多难

出门，在中国古代是一件需要勇气的事，甚至是一件需要资格的事。

今天我们说”去旅行”，是一种主动的选择----订好机票车票，打包行李，目的地早已在手机地图上标好了红点。但在前工业时代，绝大多数人一生的活动半径不会超出自己出生的地方。户籍制度和路引制度像两道看不见的栅栏，把人钉在土地上。没有官府开具的路引擅自上路，和流民没有区别----轻则被遣返原籍，重则治罪。

所以古代真正意义上能出门的人，是被制度筛选饼的，手持关牒的少数：官员、商人、僧侣、进京赶考的举子、以及有士绅背景能打通关节的人。出门不是享受，是任务。经商、赶考、赴任、逃荒、从军、流放……古代旅行的理由，几乎每一个都自带身不由己的重量。

就是这样一群人，在出发前，都要问自己三遍：路上吃什么？

没有铁路、公路，没有罐头和任何工业食品。前方的路可能走三天，也可能走三个月。驿站不一定开着，客栈不一定有饭，寺庙不一定收留陌生人。车马颠簸、道路断绝、天气突变、盗匪截路----“在家千日好，出门一时难”，这话没有一丝慰藉，只有对一件充满风险的事情无边的清醒与感叹。

带够食物，是出发前最重要的准备。能带多少，取决于这副肉身能承受多重。路上能找到什么，取决于运气、身份、和那个时代愿意为出门的人备下多少。两者合一，才是活命的前提。

把厨房压缩进行囊

《孟子》中曾记载过舜帝还没发迹时的处境：“舜之饭糗茹草也”----彼时，他吃的是糗，嚼的是野草，生活艰苦，但顺带留下了一个证据：糗。那是那个年代最底层的食物，也是出门在外几乎所有人都要带的东西。

糗是什么？简单说，就是炒米粉。把粮食----米、麦、豆都行----先炒熟，再捣碎成粉，装进布袋。干吃是一把粉末，有点焦香，但容易噎得慌，得多喝水；如果有热水，泡开就是一碗粥。今天西南一些地方还在做的炒面、藏区的糌粑，原理和糗如出一辙----几千年过去，人们在旅途上应付饥肠的办法，还是挺传统。

再带几条脯。腌过风干的肉称之为脯，用盐杀去水分，风干后便再无腐败。嚼起来又咸又柴，颇费牙口，但好歹能存放很长时间。

这两样东西就是古代旅行者的标配。无需生火，无需炊具，装进布袋挂在腰间，走到哪里都能吃上一口。但绝谈不上好吃。糗泡开是寡淡的糊，脯嚼起来是咸硬的肉干，仅能果腹。

糗和脯也说明了你的处境----你没有资格享用沿途的驿站旅店，也没有钱在热灶前坐下来吃顿像样的饭。你的身份，一个行囊就让人一目了然。

但同样走在路上，有人啃糗，也有人吃鸡。

这里的鸡，说的是汉代河西走廊敦煌以东的悬泉置。这是一处建在丝绸之路要道上的驿站，往来的使者、官员、外国使节在这里歇脚，换马，吃饭。1990年代，这里出土了两万余枚汉简，其中有一本账，专门记这个驿置全年的用鸡情况----哪天来了什么人，吃了几只鸡，每只多少钱，一笔一笔记得清清楚楚。

这本账让人得以窥见驿站吃喝的费用。汉代居延地区，一只鸡的价格从三十六钱到一百钱不等。

而同期一个五口之家，一年到头刨去口粮、衣着、赋税、医药，剩下的钱不过一千来钱。也就是说，普通人家一年的余钱，顶多买二十几只鸡。悬泉置账簿里流水一般经手的那些鸡，对路过的官员使者来说是一顿便饭，对寻常百姓来说是几个月的积蓄。

悬泉置的鸡，只属于持有符传的公职人员----朝廷派出去的使者，奉命出行的官吏。没有符传，走进这个驿置也没人搭理，只能继续啃行囊里的糗和脯。国家第一次出手管旅途上的饭，让体制之内的人吃了一顿好的。但权利之外，大多数踟蹰奔波的人和几百年前啃糗的士兵一样----干粮得自己带，饭自己找，活下去自己想办法。

逆旅这种民间旅馆，其实早在先秦便已有之，庄子便提过。到了唐代，商路繁荣，人口流动加剧，各种逆旅才真正多起来，鳞次栉比地开在官道两侧。条件参差不齐。《太平广记》里记了一则志怪，汴州有家板桥店，老板三娘子每天早起做烧饼，还备有驴可以租用，是出了名的周到----尽管吃了她烧饼的客人最后都变成了驴，那是另一回事。

说到古代的客栈，很多人脑子里第一个蹦出来的，大概是《水浒传》里孙二娘那家店。飞云浦头，黄泥岗边，门口一面酒旗招展，三分姿色的老板娘殷勤招呼：要不要吃点什么----人肉馒头，管够。

这当然是小说家言。但孙二娘的店之所以久开不倒，是因为必然需求：官道沿线，远离城镇，前不着村后不着店，走到此处，行人早已既饿且乏，吃什么，住不住，花销多少，统统由不得你。黑店作为一个文学原型反复出现在中国古代小说里，哪是什么想象力丰富，全赖现实过于真实。

更接近真实旅途的，是《虬髯客传》里的那个夜晚。李靖带着红拂女出奔，途经山西灵石，投宿旅舍。旅舍有炉，但不管饭，两人自带了羊肉架在炉上煮。肉将熟时，闯进来一个骑驴的红胡子汉子，把皮囊往地上一扔，拿枕头枕着就躺下了，开口就问：“锅里煮的什么？“李靖说羊肉，快熟了。红胡子闻着香，催了一声”饿了”，李靖只好出门去买馕饼。等他买回来，虬髯客已经抽出腰间匕首，把羊肉切了个干净，吃了个肚儿圆，还顺手切了几块喂自己的驴。

有钱有身份的人不必为这些操心。唐代的驿站全国一千六百余所，大约每隔三十里一座，备有马匹、粮食、住所，专门服务持牒出行的官员。以长安为心，七条干线伸向四面八方，西抵安西，南入岭南，北达单于，东至辽东，甚至还有七条路通向海外----朝鲜、日本、中亚、印度，逐一连上。水陆相间，自唐以后，再没有哪个朝代做到过这个规模。

只是这张网，从来不是为旅行者织的。它沿着朝廷最需要的那几条线走，军情要道，政令通衢，权力伸向哪里，驿站就跟到哪里。网眼之内，一切井然；网眼之外，是另一个世界。

苏东坡一贬再贬，最后贬到儋州----海南岛，大宋版图的最南端，驿站网络到这里已经形同虚设。他给友人程秀才的信里列了个单子，称之为”六无”：食无肉、病无药、居无室、出无友、冬无炭、夏无泉。写得克制，却全是真实的匮乏。更难熬的是粮食。海南本地不种粮，靠北方船运接济，台风季一来，船进不了港，他在诗里写道：“北船不到米如珠，醉饱萧条半月无“。半个月吃不饱，一个朝廷命官，人在天涯海角，和没有任何身份的普通旅人面对的是同一件事----找不到吃的。

与此同时，每隔几年，全国各地的读书人就要收拾行李上路，赶赴京城或省城参加科举。这是古代中国规模最大、最有规律的一次次人口流动。穷苦的举子，行囊里还是糗和脯，沿途蹭寺庙的斋饭----僧人不问来历，一碗饭谁都有份，庙门是那个年代少有的不看身份的地方。有钱的人家另当别论，雇轿夫，住客栈，一路吃喝不愁。

江河之上，流动的食物

行囊、身份、运气，三者共同决定你能吃上什么、能在陆地上走多远。

但中国还有另一张交通网。

沿着江河与运河，另一种行程饮食方式早已运行了千百年。那是一种更从容的方式----交易的、岸与船之间你来我往的，如今大半已经消失了。

张岱在《夜航船》序里记过一个夜晚。船舱里一僧一士争论学问高下，争到天黑，争到船靠岸。能这般闲散地争执，是因为饿了随时可以下船买一碗热汤面端回来，边吃边继续吵。慢速水路上，时间像江水一样平缓地流着，旅行与生活之间的界限是模糊的。

同一条水路，有人坐而论道，有人一笔一笔记下每一餐的来处。

陆游入川，走了160天，《入蜀记》像一本流水账，沿途停泊时买了什么、花了多少钱、味道如何，记得比沿途风景还仔细。重阳节泊塔子矶，众人凑钱买了羊和酒，杀羊分食，就着江风喝醉，是途中少有的阔气。更多时候则是另一番光景----某处荒村停泊，船工上岸转了一圈，回来只说”连菜都没有”，一船人便就着坛子里的腌萝卜下饭，吃了三天。

陆游是个节俭的官员，沿途专买渔市收摊时贱卖的鱼，江鱼离水即半死，午后便腥得无人问津；岸边祭祀剩下的冷肉有异味，也让船工用江水煮过两遍，照样分食。即便船上有存粮做底，沿途每一站能买到什么、花多少钱，他也要做到心里大致有数。只是，他不需要像陆路旅人那样把十天半个月的干粮全塞进行囊，每到一岸随买随吃即可，纵使某站买不着，船上还有存粮兜底。这份精打细算里的松弛，才是水路给旅行者真正的礼物。

但水路上有两样东西无法计算----风向和水位。若逢逆风，船在江心动弹不得，便只能枯坐着等风转向。陆游便遇过几次这样的情形，米吃光了，一家人困在舱里，什么也做不了。岸就在数十米开外，看得见炊烟，闻得见饭香，但船无法动弹。再看舱底剩下的半匹布、几包盐，就是换不来一口吃的。水路的从容与凶险，原是一体两面。

沈从文1934年冬天坐船回湘西，一路看着船工在船头从岸边抠了一块湿泥，糊成个小炉子，架上几根从岸上捡来的枯柴，煮糙米饭，就着一碟腌菜，火光在江风里忽明忽暗。坐在舱里的先生们，吃的东西云泥之别。艄公看着，说了句：“先生们天天吃肉，我们放几把盐巴度日咧。”

船上的饭食有船上的规矩，岸边的买卖有岸边的算盘。

我在江苏平望采访时，一位八旬老太太的回忆令我印象深刻。她说母亲总在春天忙着做麦芽塌饼，运河边的草丛里长满了鼠曲草，黄花绿叶，母亲半蹲着摘上一大篮子，满手都是草茎的清苦气息。麦芽粉掺进米粉，和着煮熟剁碎的鼠曲草揉成面团，包上红豆馅，上锅蒸熟，再用油煎得两面微微金黄，刷一层麦芽糖水----一锅塌饼就做好了。母亲把它们码进竹篮，盖上纱布，提到运河边的轮渡码头。等船的客人蹲在石阶上，隔着纱布闻见甜香，便招手要两个，铜板丢进母亲随身带的铁皮盒子里，叮当一声。热乎乎的塌饼递过去，客人在船上咬开，青绿的馅心泛着油光，甜糯里带着鼠曲草特有的微苦。有时候母亲也带上平望的糟烧酒和糕点，坐船去上海做点小生意，半路天黑了，就在同里的茶馆打一夜地铺，第二天继续赶路。一个春天做塌饼挣下的钱，够一家人吃上几个月的好饮食。

这样的生计，在中国无数条水路沿岸绵延了几百年。水路通到哪里，哪里就有人聚，有人聚就有买卖，有买卖就有码头边热气腾腾的饭食。湖南洪江，地处沅水与?水交汇，曾是湘西最大的商业重镇，明清时期会馆林立，商贾云集，繁盛时号称”七省通衢”。那时的码头上，从早到晚飘着各种气味----粉面摊的猪油香、油炸粑粑的热油味、卖甜酒酿的陶缸里散出的糟香。船一靠岸，船工跳下来，蹲在摊前呼噜一碗粉，抹抹嘴又跳回船上继续撑篙。那些摊位背后的妇人，和平望的母亲一样，靠一条河养活一家人。

铁路修通之后，货运改道，人流改道。洪江的码头一年比一年冷清。那些会馆和老宅子如今大半已是苔痕满地。江上的船只倏忽而去，再也不会为它而停留。

当驿站消失

崇祯元年，朝廷下了一道旨意，裁撤驿站，为的是省钱。这道旨意波及深远，陕西一省，驿站从洪武年间的一百处，缩减到崇祯年间的七十八处。西北裁下来的驿卒约有四万人，这些人大多有骑马射箭的底子，是潜在的兵源，一旦没了差事，就成了游荡在乡野的闲人。其中一个，叫李自成。

御史吴甡当时上过一道奏疏，说得直白：“今天下驿递之疲惫极矣……驿递非破家荡产以供，则鬻妻卖子以应。”地方官府要维持驿站运转，钱从哪里来？摊派给沿线百姓，倾家荡产供应差役，卖儿卖女应付差事。延续了一千多年的官方补给网络，就这样从内部先烂透，再被朝廷正式砍掉。

崇祯元年裁驿之后，徐霞客还在路上走了十几年----他的云南之行，是崇祯九年到十三年间的事。他这一路，落脚的多是寺庙、山民家、途中投缘的朋友和同乡，很少出入驿站。

有人翻遍《徐霞客游记》，统计过全书的高频词，出现最多的吃饭场所是寺庙，出现最多的动词是”施舍”。另一组高频词更耐人寻味：“急忙”和”吃饭”总是挨在一起出现，后面常跟着”二里”“三里”“五里”——游览完一处山水，往往还要再急赶几里路，才能觅得揾食之处。

崇祯十一年，他在云南腾冲一带断了粮。山路难行，前不着村，他向路遇的山民讨了些食物，对方给了什么，游记里没细写，只说”聊以充饥”。

有时候投宿寺庙，身上没有盘缠，便留下几幅字画，换一顿斋饭一晚安睡；有时候在深山里遇到猎户，就学着当地人的法子处理猎物，就地生火烤了吃。

他不是游山玩水的雅士。三十余年间，风餐露宿俱是寻常，一餐一饭，皆系于人情与天意，不仰赖庙堂赐予。

驿卒之命，流人之路

崇祯裁驿之后不过二十年，清朝入关，把驿站这张网重新织了起来，而且织得比明代更大----乾隆年间，全国驿站近千处，每年拨付经费三百多万两白银，专设衙门管理，规模之大，十八世纪的世界上找不出第二个。

网虽补上，苦的还是底层。清人薛所蕴写过一首《驿卒词》：“闾阎困敝乏帮贴，差烦马瘦刍茭绝……县官逮治驿卒死。五更三点不交睫，头枕驿门候消息。“驿卒天不亮不敢合眼，枕着驿站大门等差事，稍有延误，便要被抓去拷问。百姓摊派不起草料钱，马匹瘦得撑不住驱驰，人和马每天都拿命在搏。

而在这条驿路上赶路的，还有一群发配流放的犯人。清代律法规定，判决下来，一个月内必须启程，每天至少走五十里，途中滞留是要受罚的。沿途的口粮由经过的府县供应，标准和牢里的囚犯一样，常常还不给足额；十五岁以下的孩子，只给成人的一半。几千里的路，就靠着这份打了折的牢饭撑下来，半饥半饱是常事，如果押解的兵丁再肆意克扣勒索几分，能不能走到流放地，吉凶莫测。

顺治年间的南闱科场案，方拱干一家、吴兆骞和其他几名举人一同被发往宁古塔，此后生死各不同。方拱干出身桐城望族，家底殷实，家人提前打点了押解的兵丁，一路多有照顾，走到盛京时甚至因故休整了二十天。可就在他们启程北上的前一天，同行的举人吴兰友，没能撑过这一路的劳顿，病死在了盛京。

几千年过去，我们不再计算一袋糗粮能走多远，也不用担心下一座驿站是否开门。但人在路上的处境，并未根本改变----我们仍然带着有限的自己，走向一个无法预知的远方。驿站的账本、驿卒的悲歌、流人的生死，一路上的茅店月、板桥霜，一箪食、一瓢饮……并未随尘烟散尽，它们都成了那些纷纷而去的时代最鲜活最生动的注脚。