米兰2026春夏“首秀潮”开启时尚圈新篇章

随着时装月的脚步抵达巴黎，时尚圈的节奏骤然加快。创意总监的“大洗牌”浪潮席卷而来，从米兰到巴黎，一场场让时尚迷翘首以盼的大秀密集登场。无论是百年家族品牌的世代交替，还是头部奢侈品牌的美学转向，设计师们的变动不仅带来了密集的首秀看点，更标志着意式与法式时尚叙事的集体重构——这场 “创意洗牌” 中，既有对经典的深情回望，更写满了对未来的全新注解。

米兰时装周的压轴时刻，尤为牵动人心，因为它属于两位书写了行业历史的设计师。一方面，89 岁的 Giorgio Armani以一场轻盈通透的系列，为自己的设计生涯画上了圆满终章。秀场谢幕时，模特们的集体掌声与 Silvana Armani的接力登场，让这位 “时尚绅士”的时代故事落下温情句点；另一方面，Fendi家族第三代传人Silvia Venturini Fendi，在发布 2026春夏系列后官宣离任。两位设计师的告别与交接，为整个米兰秀场笼罩上一层复杂的情绪。

相较于米兰的密集交替，巴黎时装周的创意变动更聚焦于头部品牌的“全能型” 掌舵与风格复辟。2026 春夏时装周更是迎来了史无前例的创意总监更迭浪潮。这些首秀，早已超越了 “设计师个人美学初次登场” 的范畴，更是时尚版图的一次集体重构。而我们，也将共同见证这幅 “时尚新拼图”，如何在这一季的米兰与巴黎秀场中，逐渐融合、成形，拼凑出时尚行业未来的全新模样。

Dior @巴黎：Jonathan Anderson女装首秀

巴黎时装周备受瞩目的一页，在杜乐丽花园（JARDIN DES TUILERIES）的夜幕下优雅写下。在万众期待的氛围下，Jonathan Anderson终于发表了他执掌Dior的首个女装系列，这场时装秀不仅是他的“成绩单”，更印证着新Dior时代的来临。作为Loewe的前创意总监，他将其现代化和创新方面的大胆风格带入Dior。面对拥有悠久历史和传统的品牌，不仅肩负着品牌大量设计任务，还需要维持并塑造其奢华、精致的形象。

图片来源：Dior官方微博

在时装秀刚开始之际，品牌在一座巨型倒立金字塔屏幕上投影了一段影片，回顾了Dior历任创意总监如Maria Grazia Chiuri、John Galliano和Raf Simons的经典瞬间，以及像戴安娜王妃这样的象征性人物，以此引入，表达自己的首个系列，从而对过往不同时代下Miss Dior的一番致敬。正如他在秀场笔记上如此写道的：“要深入House of Dior，必先与其历史共鸣，解读深植集体记忆的设计语言。”

随着灯光的亮起，模特儿穿着Jonathan Anderson设计的白色裙装缓缓踏上伸展台。这条裙装以对角线形式点缀着两个可爱的蝴蝶结，形成优雅的垂坠线条，既俏皮又优雅，展现了本系列中大量蝴蝶结和缎带元素，为Dior的经典线条注入了一丝浪漫。而蝴蝶结元素不止作为点缀，Anderson为其赋予了廓形感，它出现在收腰夹克的下摆和披肩的轮廓之上，由此引入了一种全新的剪裁和塑形方式。

图片来源：Dior官方微博

本系列中，最引人入胜的，必定是一件缩小版的Bar Jacket，Anderson将其融入戏剧性美学，先是缩小了Bar Jacket的剪裁轮廓，采用镂空设计，并融入带有缎带的环形扭曲造型。而带着玩笑意味的燕尾服T-Shirt与休闲运动装放在一起，让严肃与轻松碰撞出新意，这种带点幽默的设计，让Dior 变得更活泼、好玩。这次Anderson对于New Look的致敬，也是一次大胆的颠覆，仿佛将高级订制服的灵魂注入了一份年轻活力。

路易威登@巴黎：“回家”的生活艺术

在2026春夏系列中，Nicolas Ghesquière选择把目的地限缩回最贴近个人的日常——家的场景。以“亲密”为题，把原本属于室内的衣橱符码转化为时尚语言，让服装不只是穿在身上的装饰，更是连结生活的艺术。当人们准备跨出家门面向世界时，那些介于私密与公共之间的瞬间，正成为本季最独特的灵感来源。

图片来源：Louis Vuitton官网

当奢华融入家居状态，Louis Vuitton 2026春夏女装系列会告诉我们有关穿搭的全新想象。女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 以超越时装的视野，将建筑感廓形的利落线条与文艺复兴时期的古典意蕴相融合，不仅重塑了服饰的美学表达，更亲手勾勒出秀场空间的叙事内核。布景由巴黎知名的室内空间设计师Marie-Anne Derville参与，场景融合了Art Deco家具、古典雕塑、装饰艺术家具等作为混合年代的空间陈设，焕发当代格调，向观众呈现了一场徜徉于18世纪至今法式美学的沉浸式体验。

图片来源：Louis Vuitton官网

Louis Vuitton 2026春夏女装的惊艳，藏于细节工艺：钉珠、蕾丝、流苏、蝴蝶结、刺绣亮片与金属质感材质交织，如卢浮爆建筑般精致，沉淀出厚重历史感。本季打破过往华丽厚重，以“轻与软”重构奢华，轻柔罗纱、丝绸搭配羊羔毛，兼具古典肖像画的温柔与现代居家的柔和触感，传递自洽松弛的生活态度。而色彩则以“夏季寓所”为灵感，从裸色、浅粉、米白过渡到浓烈印花与醇厚黑色，平衡中性色与对比色；设计内核强调 “为自己着装”，以真实个性为奢侈本质。在廓形上，Nicolas Ghesquière转向松弛飘逸风格，宽松剪裁中保留精致感。阔腿长裤、褶皱层叠单品、造型感毛衣与衬衫，兼顾舒适随性与高级格调，勾勒出力量与柔美并存的女性形象。

LOEWE @巴黎：设计双子星首秀

今年3月，Jack McCullough与 Lazaro Hernandez这对设计双子星，从Jonathan Anderson 手中接棒 Loewe。近日，二人带来Loewe 2026春夏首秀，这间拥有178年历史的西班牙时装屋正式宣告开启新篇章。

图片来源：LOEWE官方微博

Loewe全新系列以明快耀眼的阳光色调、略带超现实感的“海滩客”造型，以及精湛繁复的皮革工艺，深度致敬品牌的西班牙根源；流苏饰边与雕塑感胸衣等细节设计，更添独特质感。系列延续 Anderson 标志性的美学风格，俏皮灵动的剪影勾勒出强烈的超现实气息，同时将品牌对剪裁精度与皮革工艺的细腻掌控展现得淋漓尽致。无论是呼应地中海风情的明媚色彩搭配，还是以沙滩为灵感的造型构思，都大胆诠释了品牌的西班牙基因。

系列开场的多套造型，巧妙呼应了 Anderson在2022 秋冬与2023秋冬系列中标志性的“Polly Pocket”式剪影。皮革迷你连身裙不仅以红、蓝、绿三原色呈现经典简约风，更推出点缀精致小花图案的款式，丰富视觉层次。随后登场的硬挺皮革单品，涵盖迷你裙、西装外套与超大容量手袋，其硬朗质感与系列整体的轻盈柔软形成鲜明对比，碰撞出独特的时尚张力。

Saint Laurent @巴黎：塑造女性的力量感

在巴黎时装周，Anthony Vaccarello正式发布Saint Laurent 2026春夏女装系列，以强势而自信的姿态，进一步巩固他为品牌擘画的蓝图。Anthony Vaccarello在本季成功塑造了一位戏剧化且魅惑的法国女性形象。Vaccarello以身形为核心，打造出一系列既极简亦极具感官张力的造型。开场十余套造型以皮革为核心，无论是搭配铅笔裙的箱型皮夹克，还是全身的黑白皮革套装，都塑造出鲜明的力量感。搭配超大黑色太阳镜复刻时代风华，瞬间营造出纸醉金迷的黄金年代氛围。

图片来源：Saint Laurent官方微博

大秀以内敛优雅见称，从利落剪裁到流动垂坠的连身裙与风衣，Vaccarello的设计既印证他对女性内在力量的信念，亦主张女性拥有以目的性与自我主张去穿衣的权利。这个全新方向大胆而毫不退让，再次证明Saint Laurent既历久常新，亦彻底贴合当下语境。

GiorgioArmani @米兰：Armani先生的“谢幕季”

九月底的风拂过米兰，9月28日，原定的Giorgio Armani 2026春夏系列发布兼品牌50周年纪念秀如期而至，在布雷拉艺术博物馆（Pinacoteca di Brera）的回廊发布。

曾几何时，那位白发如雪却依旧风度翩翩的老先生Giorgio Armani，总会从幕布后从容走出，以目光与掌声回应全场的期待。而今，那道熟悉的身影虽不再出现，却从未真正远去。我们始终深信，风格本身即是他不灭的身影：是剪裁里藏不住的优雅风骨，是面料中流淌的细腻匠心，是数十年如一日对“质感”的坚守。他不曾离开时尚的舞台，只是卸下了幕前的角色，化作一种精神符号，以更永恒的方式，与每一件带着Armani印记的作品、与每一份热爱时尚的心意，继续共舞。

图片来源：Armani阿玛尼官方微博

此次大秀，与Armani并肩同行的老友们，包括凯特·布兰切特（Cate Blanchett）、格伦·克洛斯（Glenn Close）、李察·基尔（Richard Gere）、章子怡与胡歌等明星，周日都出席了在米兰举行的乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）2026年春夏系列时装秀，这也是刚刚去世不久的Giorgio Armani亲手构思的最后一个系列。而观秀宛如一场庆典式回顾，回望他过往50 年在时装领域的独到手笔与深远影响。从某种意义上而言，此系列既是设计理念的诠释，也标志着一个时代的落幕与新篇章的开启。

2026春夏女装系列，每一细节均散发 Armani的设计美学，轮廓流露诗意氛围，呈现出强烈感染力，从利落剪裁、优雅面料到自然色调，每件设计仿佛被赋予流动的韵律与轻盈质感，令人仿佛置身于潘泰莱里亚岛的微风之中。

Gucci @米兰：Demna的新Gucci时代

此次受瞩目的自然还有Demna转战Gucci，以私人放映会活动方式发布新系列。推翻他本人在Balenciaga最后一场时装展后曾宣称会等到2026年2月的说法。这位设计师显然改变了游戏规则——将他为这个开云集团旗下品牌打造的首作提前至9月发布，让米兰时装周充满新的变量与惊喜。

图片来源：Gucci官方

在伦敦时装周的最后一天，Gucci毫无预警地发布了Demna上任后的首批作品《La Famiglia》，目前也已经在Gucci全球10家门店独家发售，但这个类似于胶囊式的系列，并不能完全归类于传统的季节性上新，而其在Gucci“真正意义”上的首场时装秀场，则将顺延至明年2月举办。

此次，Demna以“家族”为灵感，透过镜头下不同角色的鲜明个性，模特们身着奢华富丽的亮片礼裙、经典Flora花卉图案连衣裙、羽毛装饰歌剧大衣、透视紧身套装等单品，勾勒出Gucci未来的多重面貌——性感、大胆、奢华，共冶一炉。这不仅是风格的展演，更是一场与品牌历史的深度对话：诞生于1947年的Bamboo手袋、经典不朽的Horsebit乐福鞋与Flora图案，都在他的巧思下重新被赋予当代新意。

出席《THE TIGER》首映礼的模特们，身着Gucci“La Famiglia” 系列服饰。图片来源：Gucci Instagram

同期，他推出了一部名为《老虎》（The Tiger）的时尚大片，由好莱坞巨星黛米·摩尔（Demi Moore）、超模肯达尔·詹娜（Kendall Jenner）以及实力派演员艾略特·佩吉（Elliot Page）联袂主演。这部短片以大胆的视觉语言和深刻的故事内核，揭示了古驰品牌在Demna领导下的全新创意方向，同时也标志着古驰迈向一个更加大胆与颠覆性的未来。

这场帮新，最根本的蜕变必然落在品牌格调的彻底转向，既是对品牌史的敬意，也是在表明其将从根基出发，验证什么是Gucci的原型。《La Famiglia》并未从传统服装展示做起，而是以一个巨大的、镀金边框里的标志性Monogram行李箱开篇。这些角色组合既包含意大利风格的原型，也涵盖了现代全球时尚语境中的人物象征。Demna在接受媒体访问时提到：“我在想，不同的人如何穿Gucci，Gucci对他们意味着什么，从历史里到当下的每一种人。”

Fendi @米兰：第三代传承人离任前的告别秀

米兰时装周结束后不久，Fendi正式宣布品牌第三代传承人Silvia Venturini Fendi即将卸任艺术总监一职，这场大秀即是Silvia的告别秀，也意味着品牌或将再次由外部人才接任创意大权。回到Silvia的职业生涯上看，她从1992年起在Karl Lagerfeld身边担任创意副手，在1997年设计出品牌标志性的Baguette手袋，在进入21世纪后大力扶持意大利乃至世界范围内的民间手工艺，更不用说在年初完美主导了品牌100周年的纪念大秀，她的在场即是Fendi家族精神的延续。

SilviaVenturiniFendi 图片来源：Fendi Instagram

本季系列创作轻盈，以Marc Newson构想的像素化色域打造万花筒般秀场，运动元素与高级时装流畅融合，雏菊意象显轻盈典雅，尽显“举重若轻”。“系列流露自在缤纷的从容态度，带有浪漫的优雅气息。它没有单一的定义，而是在日常生活与精湛工艺之间流动自如。看似简单的姿态，背后却蕴含着繁复的工艺。这种二元性一直深深吸引着我。”Silvia表示，“我根本不执着于青春。”面对这个青春洋溢的系列时，她是这样解释自己心态的，“我推崇那些自然平静地老去的人。”诚然，如今已过花甲之年的Silvia，也即将迎来属于更平和的人生新阶段，她没有辜负家族长辈们的嘱托，也会继续以另一种方式，注视着品牌走向未来。

图片来源：Fendi官方微博

Fendi 2026春夏男女装统一设计理念：鲜明色彩与品牌标志性轮廓交织，在正负空间与轻盈体量间造失重感，经典元素解构重组，加之内外翻转设计，显现代亲密美学。亮色纽扣袢点缀夹克与裙装，实现造型灵活调节；面料兼顾挺括、通透与光泽，为都市穿搭提供前卫实用选择。细节上，柔软西装与运动服饰含敞开拉链、束腰等设计，不规则百褶、材质拼接、钉珠刺绣显工艺；运动裤装用定制羊毛面料，西装融入彩色抽绳等运动细节；面料含欧根纱、网状镂空等，3D塑胶蛋形花朵增触感层次。色彩从纯白、水泥灰等过渡到糖果色，混搭同色阶或意外配色，散发出欢愉能量。

Prada @米兰：重构当代美学

当荧光橙色地面席卷整个秀场，我们就知道事情一定不简单。被誉为时装界的“母与父”的Miuccia Prada与Raf Simons此次带来Prada 2026春夏系列，被形妊酞“当代文化的过载”，以互相冲撞的造型渗入日常衣橱，反诘当下时装的处境。通过服装实现提纯与过滤。设计师在身体上重新分散与重组不同元素，让并置成为一种创作行为，同时对着装进行全新解读。

图片来源：Prada官方微博

据悉，本季系列突破传统等级之分，将制服与晚礼服同等对待，并以非典型方式与典型女性概念重组，构筑全新优雅姿态。服装结构被最小化，以超乎寻常的方式包裹身体，轻盈感在形态周围流动。裙子的造型起点被上移至肩部，胸衣无需额外结构支撑依然保持完美造型，基本衣物属性被从根本上重新考量。

短袖连身工作服配以皱褶丝质手套；各式印花与材质在中长裙与放大比例的连身裙上激烈碰撞。军事感衬衫叠穿开襟冷衫与悬垂裙装，场上节奏旋即过渡至满布镶饰的裙装、带口袋的热裤与加大版风衣。松垮胸围、泡泡裙与皮革小袋在淡彩万花筒中闪烁，每一处细节都透着灵动。

Versace @米兰：Dario Vitale首秀回归“日常”

在2026春夏时装周众多新任设计师中，若论压力之最，42岁的意大利设计师Dario Vitale 或许首当其冲。作为首位非Versace家族出身却扛起品牌大旗的掌舵者，他面前的挑战清晰而沉重：前有Donatella Versace执掌品牌数十年的深厚积淀，如今Donatella虽以品牌大使身份继续守护Gianni的设计遗产，但其留下的风格烙印早已深入人心；加之Versace正处于被Prada母公司收购的关键过渡期，而Vitale正是从Prada旗下Miu Miu女装设计总监的位置上被延揽而来，双重身份的转换与品牌转型的阵痛，让他的首秀从一开始就备受瞩目。

但压力并未压垮Vitale，反而激发出他重塑品牌的强烈信念。他为Versace带来的，是一场彻底的价值重思：打破品牌过往矗立于神坛的华丽印象，将其从“殿堂专属”拉回“日常衣橱”，让Versace真正融入生活场景。“Versace不再只是拖地长礼服的代名词。”Vitale 的话语直白而坚定，“我身边很多朋友，宁愿穿刺绣皮背心去夜店，也不想把它穿进大都会博物馆。”这份对“日常奢华”的追求，成为他重构品牌的核心主张。

而本季最具颠覆性的，莫过于对“Versace式性感”的重构。它不再是过往的繁丽诱惑，而是一种不按常理出牌的张力：开场的针织连身裙带着Grès式古典雕塑的优雅轮廓，结尾却以简约的logo briefs勾勒随性；上衣切割如迈阿密海滩的健身背心，边缘刻意保留不修边幅的粗犷感；高腰牛仔裤的拉链半掩半露，透着漫不经心的慵懒；首次亮相的“锁链盔甲式” 胸衣与裙装组合，本是充满力量感的华丽设计，却被一件羊绒小外套随意系于腰间，瞬间消解了隆重感。这种“不完美的真实”，正是年轻世代所推崇的玩味与叛逆，也让Versace的性感有了更贴近生活的温度。作为Miu Miu前成衣设计总监，Dario Vitale表示，他在此次系列中勇于拥抱鲜艳色彩、大胆图案，并以独到方式解读Versace文化印记，同时更多扎根于现实而非幻想，为品牌注入全新视角。

Bottega@米兰：Trotter首秀的“怀旧牌”

在创意总监“大换血”的浪潮中，Louise Trotter是其中为数不多的女性设计师，这份身份让她的亮相更具特殊意义。她受开云集团邀请接任Matthieu Blazy的位置，Trotter能担下这份重责，凭借的是她过去在Joseph与Carven数场备受瞩目的系列，以及在Lacoste的坚毅任期。

图片来源：BottegaVeneta Instagram

“我想把Bottega Veneta当作一个有生命的人，去讲述这个品牌的旅程。”Trotter在发表大秀后分享道。“同时，也揉合了我的个人经验：刚抵达米兰时，我眼中的这座城市灰暗、冷冽甚至有些严苛，但随着时间过去，我逐渐看见隐藏其中的美丽，这正是我想透过这场大秀表达的。我曾花时间走访威尼托与威尼斯，深入和工匠们交流，也翻阅了品牌的档案。对我来说，1966至1967年间是理想的起点：我在那里发现了柔软的功能性，还有当时女性的解放精神，那是一种大胆的自信：要背上一只没有Logo的包，你必须足够自信。”

本季以皮革为灵感核心，76个男女装造型暗藏Intrecciato 编织工艺，皮革拼接为传统材质注入新活力；流苏、羽毛搭配降落伞丝、回收玻璃纤维，平衡皮革利落感，呼应永续理念；手袋设计致敬经典，重绎 1966-1977年Lauren包等，新增实用款，模特随性拎握尽显 “慵懒精致”，将品牌精神淋漓尽致展现无遗。

Jil Sander @米兰：Simone Bellotti首秀

Jil Sander于米兰时装周发布的2026春夏系列，不仅是新任创意总监Simone Bellotti的首秀，更标志着品牌正式迈入重要新篇章。

图片来源：Jil Sander官方微博

Simone交出的首个系列，彻底褪去前任Lucie和Luke Meier在七年任期内为品牌带来的艺术化细节与电影感光彩，让品牌“纯粹与真诚”、“清晰与削减”的核心价值自然流露，既勾勒出焕然一新的风格方向，又保留了熟悉的品牌基因。此次大秀选址极具深意，选择在品牌位于PIAZZA CASTELLO的米兰总部，此番也是自2017年后首次回归此地，象征着对品牌本源的回溯。Simone在采访中以“APPARENT SIMPLICITY（表面简约）”定义该系列：看似简洁的服饰背后，藏着深厚的美学概念与丰富的细节巧思。

与前任时代相比，Simone笔下的色彩更为大胆跳脱：他将艺术家Yves Klein标志性的“IKB 电光蓝”融入设计，让这一强烈色调与品牌经典的深炭灰、米白、驼色等中性色碰撞，为服饰注入全新活力与现代感。系列最吸睛的莫过于“镂空”元素，裙装上若隐若现的镂空与切割，既是克制的性感表达，更是对艺术家Lucio Fontana切割系列作品的致敬，巧妙将艺术与极简服装融合。现场，观众以两次掌声向他的Jil Sander致意。

Ferragamo @米兰：跨越百年的时尚溯源

英国设计师Maximilian Davis正带领Ferragamo持续走在强劲上行的轨道上。年仅29岁的他迎来掌舵的第三年，正将这座底蕴深厚的意大利时装屋塑造成当代奢华的风向标。

图片来源：FerragamoInstagram

对Ferragamo跨越百年的档案了然于心的Davis，再度为2026春夏从历史采撷灵感。在 Ferragamo 2026 春夏系列的创作叙事里，创意总监Davis将时光指针拨回品牌诞生的起点 ——1925 年，一张尘封于品牌档案数据库的老照片，成为解锁全新系列的灵感密钥。照片中，女星 Lola Todd 身着豹纹单品的经典影像，不仅定格了那个时代的优雅格调，更牵引着 Davis 深入探索1920至1930年爵士年代（Jazz Age）的非裔美国文化，开启一场跨越百年的时尚溯源之旅。对Davis而言，爵士年代的魅力不仅在于灵动的节奏与自由的精神，更在于其背后多元文化交融的深刻底蕴。他透露：“我对于当时某些材质、印花与纺织品如何自非洲与加勒比地区进口至欧美，并演变为社会地位象征的过程深感兴趣。”系列中不少动物纹与鲜艳色彩，都反应着这些心境。

为反映当时已经开始逐渐模糊的性别界限，Maximilian Davis 将男性服装标志融入女装设计：部分印花连身裙融入腰封细节，更有一些设计是将腰封结构通过放大与重构手法转化为服装主体。男士领带则被重新演绎为腰带与裙片。无论是男装西装，或者女装晚礼服，腰带与饰带的装饰贯穿始终，这种设计手法成为连接两大服装领域的桥梁，促成了创意元素的流动与交融。

结语：

这些因创意总监变动而诞生的大秀，不仅是一场场视觉盛宴，更承载着时尚爱好者们对品牌未来的期待。从秀场选址到服装设计，从音乐搭配到妆容造型，每一个细节都成为大家热议的焦点。而这股“大秀热潮”，也正推动着时尚界不断突破、持续向前。当传奇谢幕、新帅登场，巴黎的优雅与米兰的匠心，正在设计师们的创意笔触下酝酿着下一个时代的审美密码。