秋行，澳大利亚和新西兰-墙外头条

按行程安排4月10日早4:00起床赶8:00点的飞机去新西兰基督城（Christchurch）的飞机。第一次坐阿联酋航空公司的空巴380，好像可以坐八百多乘客，普通经济舱的座位宽敞舒适堪比其他航空公司的升级经济舱。

入境扫描护照要回答几个个问题，如有无签证，有没有订旅店，以为一直按＂Yes＂答下去就完事了，谁料按最后一问题是是否曾被判罪，结果因手快一直按Yes，就被拦下了。被指派去面对入境官员细加盘问近15分钟，因为是旅游代理安排所有的行程，我基本不知道具体的事项安排，旅店名称，当地联系电话，只得从背包里翻出行程表到处找信息，看我懵得像乡里人初入城里，一位很严肃的胖大妈款的入境官在我那本盖了很多其他国家入境章的护照里也没发现什么犯罪的佐证，不耐烦地说了句＂算了＂，在护照上盖了一放行入境的印章。在一从前流放重犯的地方被他们的后代赦免，我恐怕得纠偏一下自己的感恩心态。

接下来的也是多年出入境从未遇到的事。刚过边境检查，迎面就是一带狗的海关官员。也许那狗闻到异味，在我身边就开始甩尾打转了。这狗鼻子就跟不是新西兰的东西过不去。当然我就得打开背包让那官员看看。他也是训练有素，直接一把就掏出我装了几片备用高丽参的小盒子。听我告知那可疑物品的名称后那位官员大概也不认为是什么违规品，就此又过一关。

新西兰也别出心裁，要求外国人申请电子签证入境还另收一百新元的环保费。不过这样也使人相信，牛奶可以放心喝的传闻也许是真的。据说有些入境者还被要求把鞋底的泥刷干净才放行，听起来有点夸张。可见澳新两国都很小心防范外来物种入侵。

2011年基督城被地震所毁，城市至今仍在缓慢地重建中。但信仰安放之地的重建却刻不容缓，一日本建筑师临时用纸质的管板材搭建了一简易教堂（P4-6），又合了环保理念，特此保留，为城中之新景。

新西兰虽然偏处世界一隅，但第一、二次大战和朝韩、越战，阿富汗和伊拉克战争均不缺席。听说某次参战，几个派遣军人报到时，他们的军服还没上身，战争已经结束了。虽说参战逢场必到，也没几人捐躯，但却很积极地立碑纪念，把桥当纪念碑也不失为景用两相宜之举（P8）。

城里的有轨电车不比自行车快，坐着慢悠悠的电车地看和缓的秋风在街市拂动悠闲的人们，就是基督城的都市风情本色。

一年两度秋，恐怕是文学家的想象。然而从北半球跨越到南半球却是可触摸的现实。四百公顷的基督城植物园要靠走路游览有点难，看见有电动车，索价30新元带导览。人老腿软，坐电动车，有一句没一句地听人讲植物的故事，能很写意地浏览秋景（P12-16）。

路上常要避开摇摇摆摆旁若无人的鹅群，据介绍，那已经多到近似公害了。其实发几个捕鹅许可证给附近的中餐馆，伙计们仅需略施吹灰之力，餐牌上必添一让人垂涎的名菜。

与植物园相邻的博物馆，古典的哥特式石建筑里的展品泛善可陈。如果没人提醒，真不会注意到入口处有一悬空的线条艺术品（P19），简单、轻盈、脱俗地构勒出一带阶梯的房体。另外一个命名为＂逗留＂的拟人创造像也很有趣。人生之旅，总有某些场景事物会让人流连难舍，但时间的流逝却把一切都简化为某个逗留瞬间，留作旅程将尽时“ 一壶浊酒尽余欢”时的佐酒料。

4月11日，基督城的晨昏气温约10摄氏度，很清冷的感觉，穿少了都顶不住。

离开基督城去西南方约三小时车程的蒂卡波（Tekapo）。路过一小镇（Fairlie），图22是镇的衙门，不过不是八字开的，谁都可以推门而进。在澳新的游客都会有体会，不必像在欧美一样被收费的厕所困扰，这个小镇的公厕更添一费搪情，一老者在公厕墙外的温和秋阳下拉着轻柔悦耳的手风琴曲。

小镇有一路边店特销一种烤三文鱼饼（P24-26），皮酥肉嫩多汁，分量可观而价格相宜。食客挤满店里的厅堂柜台，想必是网上佳评引得众多过路游客慕名而来。

到达蒂卡波，这里的带状长湖（P27-29）带着特有粉蓝色调而成名四方，人称这种迷人的篮色为蒂凡妮（Tiffany）蓝。更兼从附近的小山岗顶俯瞰，阳光照跃下更闪出变幻而难以捉摸的色彩，开眼了。

附近的原野里，百年前人们已经建起一座不及十尺之宽小教堂以寄放自己的信仰，典出圣经，称＂牧羊人教堂＂。如今兼作年轻一代特定庆典之处（P30-31），祈求来自天国的祝福。

度假村里远眺，殘阳把金色的余辉抹上山峦（P35），又是一幅舒心的自然画卷。

4月12日，一路晚秋荒原景色，经过面积近170平方公里的普卡基湖（Lake Pukaki, P38-39)。据介绍，因为雪山冰川融水汇集入湖，带来了极细的岩石粉末，当太阳照射到湖面时，岩粉会折射出独特的亮丽碧蓝。可惜天色欠佳，沒有阳光，无缘欣赏这个淡水湖的原色。

这路上的遊客倒是从中国来的年青人居多，且都是自驾游，以致许多标志都带中文。

庫克山（Mount Cook)，海拔3724米，南阿尔卑斯山的最高峰。顶部为30公里长，2公里宽的塔斯曼冰川（Tasman Glacier )所覆盖。看命名就知道是纪念最早发现澳新大陆的库克船长。原住民称之为云巔（Aoraki）。电影《魔戒》和《霍比特人》都在此取景。沿山前蜿蜒的步道走了一个小时，真觉得气馁，望山跑死马。得看看有没有别的办法可以一窥整座山貌。都知道攀高难，何况登冰川，没有体力，训练，装备，就是一奢望。

直升飞机真能造福世界，至少对于像我这种只能望山兴叹的老头是一即时可得的福。

20分钟的飞行登顶库克山，在山顶的冰川着陆后可逗留15分钟。这可是和传奇般的冰川零距离的亲近，在极硬极滑冰川面战战兢兢地走了几步，没敢往很倾斜的没有边缘的冰原走（P48-50），一失足就是阴阳两个世界了。山上穿着羽绒衣都感到刺骨的寒意，也顾不上欣赏同行者在很讲究地摆拍一览众山小的亮相造型，大概10分钟就爬回直升飞机里。然后又是20分钟的飞行，沿着另一道山脊俯览冰川流淌的原生状。注意到图53（中左部）的峭岩中居然有一泓宝石蓝的融水，在赭灰白的山川本色中点下一道亮丽重彩。这种游历带出好奇、敬畏、赞叹、兴奋能填满所有的情绪空间。尤其是让人感受山和冰川都是古老而鲜活的，它们总在演绎自然中沧海桑田的篇章。

有人视登上峰巅为“征服”之举。我的认知水平就属于村夫一类，从无那种豪情，就觉得碳基生命在天地时空维度中是极其渺小和短暂，记住一古语：“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。”