语文书里的顶流美食博主“塌房”了

如果汪曾祺是我的同桌，我就可以和他在晚自习畅聊自制菜谱了。

可能汪曾祺也没想到，自己居然还能在2026年“塌房”。别人塌房塌的是人设，而汪曾祺塌的却是菜谱。

汪曾祺“用粗茶叶煎汁，加大米熬粥”，自创了茶粥，每天早上都喝茶粥当早餐，“自以为很好喝”。

但一位汪曾祺的忠实粉丝（自称已经翻烂了汪曾祺的小说和散文），按照这个秘方复刻了茶粥，结果把自己喝吐了。

图源：小红书@文学捡史官

这还不是个例。有人照着汪曾祺的菜谱复刻美食。结果复刻出了“化学武器”级难吃的食物。且这位“受害者”的文笔也堪比汪曾祺：

“今天晚上。喝了一口，感觉像是那种呕吐物夹杂着牛屎味。浊气漫开，闷腐的味道已经钻进鼻腔。”

好一个色香味俱不全。

汪曾祺下厨

出生在20世纪20年代的汪曾祺，已经去世29年了。可以说，他的活跃期与如今生长起来的新一代网民基本不重叠，但这并不影响他成为横跨文学界和美食圈的“顶流”作家。

顶流到了什么程度？

几次菜谱翻车，各大平台的评论区底下“吵”成一团，但还是藏不住大众对他的喜欢。网友了解他的口味偏好，熟悉他笔下的同学和老师。

这位西南联大（以下简称联大）的“百事通”，在作品里写遍了生活小事，也因为他对琐碎生活的细致刻画，让网友聊起他来，仿佛像聊起住在隔壁的“老头儿”一样亲切、熟稔。

01

我“讨厌”你，汪曾祺

汪曾祺“塌房”事件源于一条帖子，标题为“哪位作家你曾经喜欢，后来祛魅了”。

评论区中，大多是读者了解作家的私生活后感到幻灭，因为作家真实性格混乱与文字观感大不相同，从此明白，文字有巧言令色的成分。

还有人长大后重新审视喜欢的文学作品时，才发觉文风油腻、细节经不住推敲。更悲剧的是发现喜欢的作家，陷入了抄袭争议。

直到一位网友说，他复刻汪曾祺的茶粥差点给自己吃吐了。原来菜谱也有两面性，换个人做或换条舌头，效果截然不同。这条评论，在一众人性与野史齐飞的评论里显得画风清奇，强势登顶。

评论区的网友聊嗨了，自动分成几大派别。

“受害者联盟”派细数自己踩过的雷。有网友让妈妈按照汪曾祺的文章买肥肉做虾，一口下去腻得“像在油里游泳”。这道菜的做法接近水晶虾饼，但猪板油作馅，回油锅复炸的思路，和汪曾祺做狮子头、塞馅回锅油条的路数异曲同工。

图源：小红书@鹿十月

专门做民国文人内容的博主云胡不喜也凑了这场热闹，复刻了汪曾祺的蜂蜜萝卜，结果蜂蜜非但没中和生萝卜的冲味，反倒放大了土腥气。

图源：视频号@云胡不喜

严谨分析派基于厨房经验得出结论，严格来说，汪曾祺的文章不算菜谱。网友高鼻梁老王说，文学作品里写吃食，多半只有 “少许”“慢炖”，不会样样菜品都写清楚几克盐、几成油温。厨房小白去复刻，很容易翻车。

还有一派坚称汪曾祺对食物，纯靠情人眼里出西施。

图源：小红书@沫沫

汪曾祺自诩“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”。在北京被老同学起哄“敢不敢喝豆汁儿？” ，他喝完一碗还要再来一碗。

昆明茶馆卖的葛根片，他的同学不怎么吃，他却“什么奇奇怪怪的东西都要买点尝一尝”。

黄仁勋喝豆汁喝出“痛苦表情包” 图源：小红书@隔壁老王科技说

还有一派擅长历史考据，他们不说汪曾祺的菜谱“诈骗”，而是心疼汪曾祺，因为他所处的年代根本不允许他挑食。

抗战时期，汪曾祺在联大上学，称食堂的饭为“八宝饭”，因为饭里什么都有：砂砾、耗子屎……后来汪曾祺在中学任教，薪水少，生活艰难。平时校工老鲁带着教师们挖野菜，捉豆壳虫，虫子干爆后撒点花椒盐，在汪曾祺吃来都说像油焖虾。

汪曾祺《新校舍》段落

但真要给汪曾祺扣上 “菜谱中看不中吃” 的帽子，实操派网友第一个不答应。

图源：小红书@小愚

博主云胡不喜就亲测复刻过炒菌子、汪豆腐、拌菠菜，全都成功了；塞馅回锅油条，在她看来是如今火锅里油条虾滑的雏形。网友苹果也做过拌菠菜，额外撒上坚果碎与芝麻提香，入口层次格外丰富。

02

写着写着，就舌头控制大头

许多人认识汪曾祺，都源于中学课本里那篇《端午的鸭蛋》。鸭蛋蛋白柔嫩、蛋黄通红，筷子头一扎下去，“吱” 红油就冒了出来，光看文字都能让人瞬间饥肠辘辘。不少读者专门冲着这口鸭蛋跑去高邮打卡，汪曾祺算得上是靠美食带火文旅的初代美食博主了。

高邮咸鸭蛋 图源：小红书@太太帮老毛

汪曾祺“馋人”战绩远不止高邮鸭蛋。

《昆明的雨》中写牛肝菌滑嫩鲜香，鸡枞鲜浓，其貌不扬的干巴菌，处理干净后与辣椒同炒，味道好得让人张目结舌。菌子分明是素菜，字里行间却飘着肉香。

昆明杨梅的饱满甜香也被他写了出来——“像一球烧得炽红的火炭，一点都不酸”。

汪曾祺《昆明的雨》文段 图源：小红书@美食文学bot

汪曾祺不写美食的时候，也喜欢冷不丁地在文中插叙一两句和吃相关的文字。

他写粉蝶乱纷纷飞着，下一句紧跟着说“想把这些粉蝶放在嘴里嚼”；写初恋的心情，不写爱人或肉麻的对话，而写水果店的果香，香味“长在、永恒，香透肺腑、令人欲醉”，没有其他水果店可媲美，笔锋一转，才知道那时他正在初恋。

图源：小红书@生酪拿铁

他写荷花，不忘提到荷叶粥与荷叶粉蒸肉；还经常创造饭香味十足的比喻，例如将女同学的卷发比作香肠。

社交平台上，读者也乐意分享汪曾祺这类插叙，辣评他的文字有种“在荷花池边上赏花赏叶，赏着赏着下雨了，走进边上的帐篷掏出锅炒了俩菜”的既视感。

图源：小红书@你喜欢胡萝卜吗

汪曾祺还曾与文化界名人成立民间美食评审团，号称“好吃俱乐部”，别名“美食人家”。他们每月自费到餐馆考察宫保鸡丁、红烧肘子等家常菜，写评语推荐给大众，被如今网友调侃是文人版“大众点评”。

纪录片《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿，在赴安徽考察美食的时候也公开表示，《舌尖上的中国》很大程度上受到了汪曾祺美食文化的影响。

文字里、生活中的“彩蛋”越找越多，也越坐实了汪曾祺“最会吃的作家”的头衔。

不过，汪曾祺本人对他在美食界的名气不以为然。他表示，“汪曾祺是美食家”是谣传，自己只是爱做菜，爱研究粗菜细做，爱谈吃，谈的也都是家常小菜，是对生活、对文化的态度。

汪曾祺与孙女汪卉

汪曾祺的儿子汪朗曾表示，父亲食性很杂，厨艺属于自学成才。汪曾祺的孙女汪卉也澄清道，有美食家之誉的爷爷厨艺其实算不得过人，只是对各色菜品背后的故事很了解，所以既能让人食欲大动又能感到精神餍足。

03

士大夫的精神是会吃？

在哪里跌倒，就在哪里好好吃饭，这种以食寄情的态度，先有苏轼，后有汪曾祺。

苏轼被贬到岭南，写下了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。汪曾祺写日军轰炸昆明，不把笔墨过分聚焦轰炸的恐怖，而去观察苦中作乐的同窗。

他写广东的郑同学，每逢空袭警报拉响，就带上漱口缸去锅炉火口煮莲子，等警报解除，莲子也煮得软烂了。汪曾祺在文末说：

“我们这个民族，长期以来，生于忧患，已经很‘皮实’了，对于任何猝然而来的灾难，都用一种‘儒道互补’的精神对待之。这种‘儒道互补’的真髓，即‘不在乎’。这种‘不在乎’精神，是永远征不服的。”

汪曾祺，西南联大时期旧照

汪曾祺藏在美食里的风骨，小时候是读不懂的。博主云胡不喜表示，以前读汪曾祺，注意力总被美食吸引，在课本上看到汪曾祺被称为“中国最后一个士大夫”时，还觉得是给文人戴高帽。

直到她大学毕业开始求职，真正历经生活的磋磨，再回头读汪曾祺，才懂这个评价有多精准。在她看来，汪曾祺的乐观开朗，并不源于他生活有多顺利，而是一种经由苦难淬炼后的士大夫的品格，是“已识乾坤大，犹怜草木青”。

图源：纪录片《百年汪曾祺》

在年轻读者看来，汪曾祺的可贵不仅在于他会吃，更不在于照他的菜谱做出来的菜有多好吃，而在于一股劲儿，一股快乐的能量。

网友高鼻梁老王说，汪曾祺是她最喜欢的男性作家。他的乐观，一般不在宏大叙事，而在日常小事。

比如，汪曾祺好不容易借了钱去看牙，结果牙医休诊，换旁人可能会失望，他反倒觉得“乘兴而来，兴尽而归”，又拿钱上牛肉馆点菜去了。这种小事看多了，人自然开始愿意好好吃饭，学会感知生活中的确幸。

《诗经》里说：乐而不淫，哀而不伤。这句话常被人用来概括汪曾祺文字中的士大夫品格。在网友苹果看来，如今太多宏大的词汇、悬空的道理，用来解释普通人的痛苦总显得割裂，碰不到具体的人。

她表示，自己读汪曾祺的书时，就像在街边茶铺，随便碰上了一个人，两人莫名其妙地聊了一下午。她想如果汪曾祺是她的同桌，或许两人就可以一起发掘各种美食，就自制的菜谱畅聊整个晚自习。

图源：小红书

汪曾祺不教人去改变世界，更多地在说“让我们去吃点好吃的吧”，不悬浮，也不用力过猛，反而能治愈人心。这也是为什么他能穿越几十年时光，依然是年轻人心中的顶流。

一个爱写“吃”的作家可能在厨艺上、口味上“塌房”，但在热爱生活上却绝对不会“塌房”。毕竟，好好吃饭，才是人生大事。